Intelligent Victor. Son anglais est plutôt maladroit, il ne comprend que quelques bribes d’allemand, et le jeune homme de 40 ans originaire de l’île de Faial aux Açores renie par principe la langue de son grand voisin l’Espagne.
Les Portugais ont un téléphone portable. Grâce aux traducteurs, les voyageurs découvriront tout ce qu’ils doivent savoir sur l’île de 173 kilomètres carrés – et un peu plus. 15 000 personnes vivent à Faial, au centre de laquelle culmine le sommet volcanique de Cabeço do Fogo, qui culmine à plus de 1 000 mètres. 30 000 vaches paissent toute l’année dans des pâturages verdoyants bordés d’innombrables kilomètres de murs minutieusement construits en roche volcanique noire.
Si vous voulez vivre au moins trois saisons en une journée, dirigez-vous vers l’archipel médio-atlantique, où Lisbonne n’est pas loin de St. John’s à Terre-Neuve, au Canada. « Le temps change toutes les dix minutes », annonce le son métallique du téléphone portable de Victor, alors que la pluie tombe comme chien et chat sur le pare-brise. Pour le plus grand plaisir des buissons d’hortensias cultivés par l’homme, toujours assoiffés, auxquels Fayal doit son nom à Ilha Azul : l’île bleue.
Colons de Flandre
Le Flamand Josse van Huerter fut le premier à s’installer au milieu du XVe siècle sur l’île des Açores, où il n’y avait pas d’animaux sauvages, mais l’abondance d’un sol fertile et l’abondance de la mer, qui permettait aux insulaires de survivre. en cas de besoin.
Soupçonnant qu’il y avait de riches gisements d’étain et d’argent sur l’île, les autres citoyens de Flandre qui en avaient besoin se mirent en route. Faial est devenue “l’île du bonheur” – bien que l’île ait été fouillée en vain. Il n’y avait pas de ressources minérales. Une autre personne qui s’est retrouvée à Faial à cette époque est Martin Behem de Nuremberg, à qui la postérité doit le Premier Monde.
Plus tard, les barons de l’orange ont façonné le visage de l’île, qui ont fait fortune en exportant des fruits tropicaux, et ont équipé la capitale de l’île, Horta, de magnifiques palais et églises. Les baleiniers sont allés faire leur sale boulot au large des côtes.
Certificat de télégraphiste
Au début du XXe siècle, Horta est devenue la principale plaque tournante des communications télégraphiques entre l’Europe et l’Amérique. La Deutsch-Atlantische-Telegraphengesellschaft a fait poser un câble d’Emden à Faial – à l’époque c’était une merveille technique qui transmettait jusqu’à 500 mots par minute. Des télégrammes d’Allemagne ont été envoyés aux Américains de l’île, qui les ont envoyés à New York via leur télégramme.
La colonie de Colónia Alemã représentée dans le livre d’images, où les employés allemands ont célébré avec leurs collègues étrangers dans la soi-disant auberge, témoigne de ces années.
Aujourd’hui, les randonneurs, les amoureux des baleines et les chercheurs sur les volcans viennent principalement à Faial. La plus haute montagne du Portugal, Pico avec une hauteur de 2 351 mètres sur l’île voisine du même nom, est toujours exposée ici.
Des sportifs grimpent jusqu’à la caldeira, un cratère volcanique au centre de l’île, dont les parois escarpées disparaissent sous une robe verte de cèdres, de genévriers et de fougères. Ceux qui ont le vertige empruntent le chemin étroit le long de l’immense bassin, au fond duquel poussait autrefois un lac d’un bleu profond. De là, vous pourrez admirer la vue lointaine, où par beau temps, vous pouvez voir les silhouettes de São Jorge et Graciosa, deux des neuf îles de l’archipel.
Sur le sentier des baleines
Les baleines bleues, les cachalots et les dauphins nagent au large des côtes. Ils ne sont plus suivis par des baïonnettes, mais uniquement par des caméras de touristes. La chasse commerciale à la baleine a cessé dans les années 1970 et une ancienne usine de chasse à la baleine sur la baie en forme de croissant de Porto Pim a été transformée en centre d’information.
Aujourd’hui, les tours de guet circulaires utilisées pour la pêche sont utilisées par les voyagistes pour observer les baleines. Après tout, les clients payants veulent voir les gentils géants.
À première vue, Faial ressemble à un coin de paradis. Le temps semble s’être arrêté dans les hauts villages le long de la route côtière dont les églises de calcaire blanc et de basalte noir semblent désespérément grandes. Quelques dizaines de chapelles Saint-Esprit aux couleurs vives témoignent de la religiosité des insulaires.
Le danger comme compagnon constant
Les azalées, les lys, les gloires du matin et les hortensias omniprésents, avec des grappes de fleurs de la taille d’un ballon de médecine, baignent l’île de couleurs de mai à décembre. Sur la côte, les vagues de l’Atlantique se brisent sur des formations aux formes étranges, des eaux douces et tempérées se jettent dans des étangs naturels, où la moitié de l’île peut couler en toute sécurité en juillet et août. Mais l’absurdité est trompeuse.
De petits et grands tremblements de terre réveillent régulièrement les habitants de Faial de leur sommeil. Le danger d’exposition aux éruptions volcaniques est un compagnon constant des gens. La catastrophe la plus récente remonte à un peu plus de 50 ans. Cela a donné à l’île une superficie d’environ 2 kilomètres carrés, mais a réduit la population de moitié : des milliers de personnes dans les villages les plus touchés de l’ouest de l’île ont migré vers les États-Unis après avoir perdu leurs maisons et leurs fermes.
Pendant un an, de 1957 à 1958, le volcan Capelinhos a dégagé du feu et de la fumée, enfouissant le sol fertile sous 30 millions de tonnes de cendres et de lave. Une nouvelle île est née de l’océan Atlantique, que l’océan a depuis longtemps restauré. Et une autre société a finalement fusionné avec le continent.
Yeux de balise vides
Le paysage lunaire à l’extrémité ouest de la villa autour de l’ancien phare est la principale attraction des Açores. Le phare est le phare de pierre de ce désastre. Privée de son travail, elle se tient maintenant parmi des monticules de cendres et des tas de gravats, sa moitié inférieure trempée de sable. Les fenêtres regardent la mer comme des yeux vides.
Une ruelle étroite roule vers le haut, passant devant de petites touffes d’herbe désespérément accrochées au rocher dans une lutte contre le vent soufflant régulièrement. À tout moment, vous craignez d’exploser sur une voie escarpée et d’être englouti par les vagues. Mais la vue d’une beauté irréaliste sur le désert rouge, brun et noir scintillant de ce qui semble être une planète extraterrestre compense l’effort d’ascension.
Quand Lindbergh a atterri à Horta
Quelle différence cette scène est de la pittoresque Horta. Dans les années 1930, des hydravions Pan Am y ont atterri – l’icône de l’aviation Charles Lindbergh lui-même avait donné au port de l’île la plus haute consécration en tant qu’escale pour traverser l’Atlantique. Aujourd’hui, des yachts à voile du monde entier sautillent ici pour se rendre dans les Caraïbes ou en venir.
Les murs de la marina ressemblent à une galerie à ciel ouvert car il est de bon ton pour l’équipage de décorer le mur de béton nu avec les noms du bateau, du capitaine et de son équipage. Il n’y a pratiquement pas de place le long de la jetée car l’équipe de Jan, Paul et Maya était là plus tôt.
Café comme institution pour les marins
Le soir, otaries à fourrure et sirènes convergent vers ce qui est peut-être le bar le plus célèbre de toutes les Açores : le Peter Café Sport, incontournable grâce à sa girouette en forme de cachalot.
Le lieu de rencontre est une institution depuis 103 ans. À Peter, dont le fondateur n’était pas Peter mais le nom d’Henrique Azevedo, de nombreux fils de marins sont tissés. Ici, les bouches affamées se régalent d’un copieux bouillon de poisson ou se régalent de bacalho, de la morue séchée. Dans la taverne, les équipages reçoivent de l’aide lorsqu’une voile est tombée ou qu’un mât s’est cassé, et lorsqu’il manque du matériel et qu’il faut des provisions.
Peter est un point fixe sur l’île, une curiosité qui souvent n’existe plus. Même les messages sont enregistrés. Jusqu’à ce que le destinataire réapparaisse sur le Faial à un moment donné.
échouer
- En route là-bas : Il n’y a pas de vols directs entre l’Allemagne et Faial. Les SATA Air Azure volent de Lisbonne à la capitale de l’île, Horta. Ou vous pouvez prendre l’avion pour Ponta Delgada à São Miguel, avec des vols depuis Nuremberg ou Francfort/Main. De là, il y a des vols de correspondance vers Horta.
- Entrée: Avec un certificat numérique EU Covid valide, les voyageurs peuvent entrer dans le pays sans test. Sinon, vous devez soumettre un test corona négatif, qui n’a pas pris plus de 24 heures (antigène) ou 72 heures (PCR) avant le départ – cela s’applique aux personnes âgées de 12 ans et plus. (Statut : 15/06/2022)
- temps de voyage: Le temps est doux toute l’année et souvent agréablement chaud en été. Les mois de juin à octobre sont la haute saison des voyages.
- passer la nuit: Faial est une petite île, la gamme d’auberges est donc réduite. Le coût d’une nuit avec petit-déjeuner pour deux dans un hôtel quatre étoiles est d’environ 100 euros. Une petite maison d’hôtes coûte 70 euros.
- compétence: Avec une voiture de location, vous pouvez facilement explorer les plus beaux endroits de l’île en une journée. Il y a des stations de location sur le front de mer à Horta.
Au Peter Café Sport, vous pouvez réserver des excursions d’observation des baleines ou de la plongée avec tuba sur Princess Alice Bank, un mont sous-marin dans l’océan Atlantique. Café Sport organise également d’autres circuits tels que des randonnées à Caldeira, des randonnées à vélo vers le volcan Capelinhos ou des randonnées le long des levadas. Les prix dépendent du nombre de participants. Informations : www.petercafesport.com
- Informations: Posto de Turismo do Faial, Rua Vasco da Gama 9900-117 Horta (tél. : +351292292237 ; e-mail : pt.fai@azores.gov.pt ; site Internet : www.visit-azores.de)